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发布日期：2023-07-14 09:05:03 点击次数：
2024春夏男装周于6月9号伦敦场开始，米兰男装周、巴黎男装周依次接过接力棒，6月25日于巴黎落下帷幕。今天PC姐就来盘点一下，2024春夏男装周各个品牌所表现出的时尚与文化牵扯出的新张力。
本次伦敦男装周专门为一系列新锐男装品牌开辟了日程，而将传统男装和女装统一在1月和9月的时装周发布。英国时装协会（BFC）CEOCaroline Rush表示：“伦敦跟其他时装周最大的不同之处就在于，我们在不断探索时装周的新形式。”
那我们先来看看本次伦敦时装周崛起了那些新锐男装品牌，他们在时尚界将会搅动什么样的水花呢？
在中东文化中破土而出的英国男装品牌Qasimi在这一季与苏丹艺术家 Kamala Ibrahim Ishaq进行合作，将她的画作融入Qasimi的时装中。印花与简洁的廓形相得益彰，豪放与克制交相辉映。
本季SMR Days以舒适自在为主。轻薄透气的棉麻为炎炎夏日带来了一丝清凉。条纹、渔网与异域风情的印花，则让夏日着装充满趣味。来自印度和非洲的扎染、编织、刺绣等传统工艺，使时装意义浸染了文化而愈加丰厚。
Sagaboi新一季从移民群体中吸收灵感。“Fresh Off The Boat”的主题引出人类的迁移与被带入新环境中的文化所带来的碰撞交融。张扬夺目、打破性别边界的剪裁让我们看到了新一代移民群体自由开放的青年文化。
Saul Nash曾是2022年国际羊毛标志大奖（InternationalWoolmarkPrize）的获得者。作为一个拥有岛国毛里求斯血统的英国移民二代，这种文化碰撞与交融的背景成为了他在时装设计领域的灵感库。本季Saul Nash将城市机能风与海岛度假风格相凝炼结合，打造了文化身份与时尚设计水融的新范本。
在意大利米兰，老牌时装屋集结发布大秀。一轮又一轮的时尚风浪潮起潮落，这次老牌时装屋们又有什么新灵感迸发？
由Valentino创意总监Pierpaolo Piccioli推出的「Valentino The Narratives」2024春夏男装系列以新的视角审视当下对男性角色的定义诠释男性的生活风格、男装的生命力以及男性气质在当代的真实含义。在本季，儒雅的西装和大衣搭配简约款短裤，凌厉、稳重的单品被演绎得更为轻松随性，更显青春与活力。纯棉面料斜纹棉、弹力棉、双层棉被重点关注，用以打造矜贵典雅的男装款式。而花朵像领带一样妆点衬衫的领口，营造亲密而浪漫的氛围。以花朵取代领带是对传统男装既定印象的对立与反抗。
本次Saint Laurent大秀并没有在米兰举行，而是于现代主义建筑杰作柏林新国家美术馆发布最新男士系列。本系列将近几季中的创意重新构思与续写，强调了男性与女性元素之间的自由互动与性别流动。简洁的立体裁剪、比例微调的波尔卡圆点和豹纹印花为熟悉的元素适当增添了个性，而大胆的混合条纹设计则突破了以往设计。在男装设计语境中，运用如真丝薄稠等高定面料弱化传统概念。圣罗兰男士燕尾服内搭修身缎面背心不失经典，亦大胆前卫。
本次男装周，Ralph Lauren以Purple Label亮相。顶级的意大利手工制造自然会选择在原产地发布。本次Purple Lable系列主色调为海军蓝、驼色和鲜艳色彩。海军蓝宽松的袍式外套、驼色针织马甲以及西装夹克，再搭配上一条制作精良的白色西裤，绝佳绅士风度尽显。而彩色系列则为本季增添了别样的乐趣和活力。
本季Gucci以艺术展的形式与我们见面，《Gucci Horsebeat Society》展览邀请了十位国际艺术家，以马衔扣乐福鞋为灵感呢进行创作以此致敬乐福鞋诞生70周年。实用主义日常文艺穿搭也是这次Gucci2024春夏男装的血脉。
本季依旧是Miu姨和Raf Simons联袂呈现。设计师讨论了廓形与材质的悖论。拉长的袖子与宽肩收腰的设计，呈现出身体建筑般美好的曲线。硬朗的裁剪与内在流动性的拉扯，实现了彼此成就的高级美感半岛棋牌。
本季Giorgio Armani呈现了一组编织时装盛宴。夏季的优雅化作简约、灵动的剪裁与设计。丝质西装外套、羊毛衫、卡其色大衣再加上颈间飘动的丝巾，绅士的浪漫夏日便开启了。
本季Fendi秀场在弗洛伦萨郊外卡潘努西亚新落成的工厂中举办。模特穿着时装版工作服，穿过工坊的过道走来。棉布与皮革碰撞出一实用主义的颂歌；焦糖色与靛蓝则取色于植物，将大自然穿在身上。罗纹无袖背心、皮质工装围裙、以及午餐盒手袋都体现了Fendi对于匠人工艺的致敬。
Tods于米兰古老幽静的Villa Necchi Campiglio的意识庭院中举办了一场绅士的下午茶宴会。恰到好处的美学哲思攀附于高品质的面料之上，经意大利的能工巧匠之手呈现于人世。
本季Dsquared2仍然是少年派对文化。印花衬衫、立领条纹Polo衫、流苏与牛仔，不羁的青年气质与Y2K的千禧风潮通过时装与新生代时尚进行了一场跨越时间的夏日狂欢。
JW Anderson的新系列是那个童年一起堆过的毛线球、一起撕过的沙发垫。顽皮、童真与天马行空贯穿本季。精妙的微型结构，圆点镂空与交织的线条，共同描绘了Anderson心中那个童年无邪的夏天。
CANALI 2024春夏系列被命名为“地中海匠心之作”。从西服羊毛面料上的提花织纹，到印于休闲衬衫和裤装上的不规则图案，大小不一的维希格纹营造出绘画般的流动感，花卉图案更添自然魅力。地中海式手工编织出现在各式经编针织套衫，钩针卡车司机式夹克，以及一系列由毛圈面料制成的纹理感单品和配饰之中。时髦的意大利度假绅士形象被完美呈现。
本次大秀是菲董出任路易威登男装创意总监的首秀。大秀以太阳作为设计焦点，寓意机会、责任和提升。路易威登传统Damier棋盘格图案与迷彩纹理相拼接，表达了两种不同风格的碰撞与融合。线条利落的套装，如直筒裤或喇叭形长裤，依循经典且现代的比例，为本系列的精裁套装定下基调。无领的概念呈现于立领外套或工装上，令人忆起传统巴黎女性衣橱里的夹克。而新款Speedy手袋延续经典梯形结构，采用柔软粒面牛皮革包面和优质羊皮革内衬，充满生活气息。
在巴黎闷热的天气下，由 Veronique Nichanian主理的Hrmes推出了清爽的 2024 春季男装系列，不论是配饰、剪裁、选料都配合得天衣无缝，以品牌引以为傲的工艺技术打造出具有透明感的精致男士造型。并以度假为夏季的切入点，制作出清新舒适的衣物，证明了休闲与时尚能够并存之余，更让观众彷如置身在海边度假，感受到扑面而来的微风。没有夸张的剪裁或哗众取宠的饰物，简约的设计中却充满细节，处处透露出对穿着者使用感受的实际考察，真正将设计融入生活是Hrmes一贯的作风。
校园制服是Givenchy2024春夏男装重点造型的灵感来源，徽章图样的针织衫、紧身套头衫与衬衫的经典搭配、圆领设计与低腰裤装，都巧妙地表现出青少年在飞速成长时期与着装之间的拉扯感。超大廓形的西装大衣，高级手工技艺与面料质感又将这段青春叙事带入了另一个维度。
Lemaire 本季的服饰基调为安静舒适，设计灵感来自 Christophe Lemaire 和 Sarah Linh Tran 两人的越南之行。法越混血的 Sarah Linh Tran重返故乡、采撷灵感。Lemaire 似乎总是喜欢把目光聚焦在上班族的身上，轻盈实用的裁剪和版型也是为方便工作考虑。设计虽然简约，但是造型非常复杂，层次感之外还能散发流动之美女装。以层次感、系带、兜帽和轻盈材料为设计特色的服饰，传达出自由感和冒险精神。
HOMME PLISSE ISSEY MIYAKE 2024春夏系列以长长的一卷褶皱纸在博物馆画廊空间地面铺开而拉开序幕，将服装褶皱工艺过程的一部分融入到秀场场景中，身穿黑衣的设计师团队在现场给模特搭配造型，让来宾感受品牌特有的褶皱工艺的无限可能。
Rick Owens SS24 男装秀在巴黎东京宫的院子里举办，在烟火的背景下呈现了这次用 Rick 本人的话描述为 「Drama Queen Black」的十分尖锐的系列。建筑架构和斜纹剪裁是Rick Owens 大秀永恒的看点，单品强调线条感，但堆积出来又非常有层次。阔肩和收腰的强烈对比，配合极简的黑灰色系，带来暗黑神秘的男性魅力。硬挺的肩线、夸张的袖长塑造出犀利的独特廓形，各种材质的黑色面料在利落剪裁下，恰到好处地与身体融合。若隐若现的薄纱元素穿插其中，彰显出冷冽肃杀的气质，秀场上的模特们仿若超现实空间的异域战士。
Yohji Yamamoto 2024春夏男装中，出现了不对称、毛边、褶皱打结、松散结构的衣服半岛棋牌，以及延续了2023秋冬系列中 「捆绑」的元素。本季中，山本耀司也运用了红色。设计师解释说，它代表着鲜血的颜色，而红色曾经也被他视为时一种极为振奋的颜色，就和那些撞色的接缝一样，能给衣服的原始状态带来额外的活力。
关于Dries Van Noten 2024春夏男装系列，用DVN自己的话说，这一季男装系列是关于“disrupted elegance”不规则的优雅。其理念包括明亮色彩，长大衣，流线型裤子和结构化的肩膀轮廓。和高级的莫兰迪色系不同，Dries Van Noten 用更为老派的驼色展示他的用色品味。橙色、紫色、香槟金、蓝色不时穿插在其中。这个系列渗透着亲密和浪漫，是为设计梦想者提供的艺术作品。
AMI 2024春夏男装系列的单品款式不多，也就意味着品牌的设计重心更加集中。品牌设计师 Alexandre Mattiussi提到这些单品才是人们真正需要的衣服，人们可以在任何场合穿上它们。大表姐刘雯在本次大秀中也是紧跟开场的，Vincent Cassel 领街全场，向我们证明了 AMI中性服饰的可穿性和实用性。
川久保玲将 Comme des Garons 2024 春夏Homme Plus男装系列命名为“超越现实”。突出的肩部，多余的袖子，双头derby鞋，绿色棕榈印花，以及颠倒的裤子。本次系列打破传统的轮廓结构，超越对现实着装的想象，将解构、重组等设计方式融入到服装当中，呈现出强烈的视觉冲击与潮流前卫的张力。
LOEWE 2024 春夏男装系列可以说是生活着装高级感与时尚感的完美融合。令人瞩目的当属各式各样的高腰阔腿裤型，对于版型的拿捏极其精准，而上身系腰搭配的各类短款服饰廓形恰到好处，勾勒出相当优秀的身材比例。实验性质的产品照往届而言相对较少，主要是亮片材质的运用，模仿水面波光粼粼。
Undercover 2024 春夏系列“THE BANSHEES”，从独特的面料视角来诠释男装的浪漫。引人瞩目的花卉外套和植绒短裤，搭配利落简约的剪裁在视觉上呈现出恬静、浪漫的观感。此外，高桥盾以他一贯经典的印花制衣技术，将柏林艺术家 Helen Verhoeven具有暗黑色彩和故事张力画作，作为印花元素融入在外衣、短裤、T恤等单品中，诠释着 Undercover独有的肃穆之感。
Feng Chen Wang 2024春夏男装系列从设计、工艺到面料等多个维度重新整合再次出发。在本系列中，龙图腾以特殊的形式呈现在众人面前，以牛仔蓝、灰色及卡其色多种色调融合水洗工艺，象征着一种温婉却平衡的笃定力量。龙和凤凰作为古代中国神话中的神兽，预示着他们炽热的希望和愿景。这一季度同样带着美好的期许憧憬即将到来的中国龙年。
Acne Studios 2024春夏男装系列，以“盛大旅行（Grand Tour）”为主题构成新季衣橱，其灵感来源于当代的观光旅行者，以备受喜爱且有着永恒魅力的丹宁作为基调。在本系列中，Acne Studios 还与极具创造力的瑞典陶瓷和玻璃艺术家Per B. Sundberg 合作，呈现于多件单品。本季廓形依旧是充满趣味的焦点。紧身裤、骑行短裤和内裤，与宽松的天鹅绒裤、充满体积感的牛仔裤和宽松的连体裤相互对应。
Paul Smith本场大秀以标志性的西装为主题，回归品牌对于男装本身的思考。该系列整体廓形设计流畅优美，经典西装面料借助精致剪裁更显考究，轻便休闲面料搭配宽松造型则尽显夸张趣味。全系列主打改造军装风，腰袢、大翻领之类的典型工装实用主义造型与细节设计，为西装外套、缝制伐木工装裤和双排六粒扣外套赋予别样魅力。
2024春夏男装周已经落下帷幕，期待9月份四大时装周上，各大品牌届时又会放什么大招？我们尽请期待~
